6F31 - vysokofrekvenčný predzosilňovač
6H31 - zmiešavač (mixér)
6F31 - oscilátor pre tvorbu medzifrekvencie
6F31 - medzifrekvenčný zosilňovač
6B32 - demodulátor a usmerňovač napätia pre AVC
6F32 - nf predzosilňovač
6L31 - nf výkonový zosilňovač výkonu
EM80 - indikátor vyladenia
AZ11 - dvojcestný usmerňovač

Prvým krokom bolo dôkladné povysávanie prístoja. Dajte si radšej na tvár dýchacie rúško, aby ste sa nenadýchali prachu a špiny. Jemným štetcom dôkladne povymetajte všetky zákutia prístroja, najmä ladiaci kondenzátor. Šasí dajte samozrejme vonku zo skrinky, aby ste mohli zo všetkých strán vysávať. Jeho demontáž je jednoduchá: na spodku prístroja je 6 šroubičiek a odletujet dva prívodné vodiče k reproduktorom. Potom šasí ide celé vybrať von, aj so stupnicou aj s gombíkami.

Kresba na stupnici je urobená s použitím moderných technológií, tak ju povysávajte tiež a nemala by sa zostrieť ani pri použití jemne vlhkej handričky (to si ale vyskúšajte na okraji stupnice).

Keď ste s vysávaním hotový, tak doporučujem ešte celý prístroj dôkladne umyť. Voda mu neuškodí, len musíte pracovať rýchlo. Pripravte si dosť teplú vodu, dajte do nej nejaký odmasťovací prostriedok (Jar, Pur a pod) a potom krok za krokom zubnou kefkou alebo malým pevným štetcom poumývajte všetky nánosy mastnoty. Ukáže sa vám to tak, že žltkasté až hnedé nánosy na zinku odídu a zasvieti čistý zinok, resp. hliník. Ak sú nánosy hrubšie, tak použite tekutý prášok Cif a pod. A nebojte sa pritlačiť, avšak dajte pozor na nápisy. Takto umyjete šasí ale i trafo, ladiaci kondenzátor a pertinax. Ak by predsalen špina neodchádzala, tak použite Silichróm a preleštite tieto špinavé miesta.

Keď ste s čistením hotový, celý prístroj jemne osprchujte vlažnou vodou. Veľmi opatrne však pri cievkach a trafe, v krajnom prípade sa dá trafo zakryť trochou handry. Potom doporučujem buď nechať na horúcom slnku, alebo teplovzdušnou pištoľou ofénovať, alebo dať nad teplý radiátor (pec) a nechať aj celú noc sušiť. S výsledkom budete spokojný.

Po dôkladnom vysušení (2 dni) ešte doporučujem zobrať jemnú handričku, nastriekať na ňu Kontox a takouto vlhkou handričkou pretrieť všetky zinkové a hliníkové povrchy. Odstránia sa s tým posledné zvyšky prachu, čistiaceho prášku a povrch sa zakonzervuje. Pri hranách je treba handričku pritlačiť nejakým ostrejším predmetom, napr šroubovákom, aby sa očistili aj prechody medzi hranami, súčiastkami a pod.

Na pohľade zvrchu vidíte, že iba výkonová pentóda mala uchytenie čiapočkou a dvomi pružinkami (skontroloval som to aj na inom prístroji). V inej verzii boli použité modernejšie bajonetové valcovité objímky na elektrónky (našiel som to na inom prístroji - foto neskôr). Toto zabezpečovalo tienenie všetkých vf elektróniek.

Všimnite si aj sieťový prívodný vodič navrchu nad trafom, na ten dajte pozor, lebo môže sa v ohyboch dotýkať trafa a môže tam mať poškodenú izoláciu. Preto ho skontrolujte a radšej vymeňte.

Gombiky dôkladne umyte a preleštite Silichrómom. Stupnica sa dá spredô dôkladne umyť (tam nie je žiadna kresba) a zozadu len opatrne. Nemala by pustiť ani pri použití vlhkej handričky. Stupnicu ako aj gombíky následne primontujte naspať a takto dostanete kompletné šasí, ktoré je možné opraviť a elektricky naladiť.

Elektrická oprava

Pri tomto type prístroja doporučujem postupovať v týchto krokoch:
1. napájací zdroj a napájacie vetvy
2. nf zosilňovač
3. vf - minimálna verzia, nekôr komplet.

Pre každú etapu som pripravil pár zaujímavých postrehov. Celkový pohľad pod šasí ukazuje prísroj po oprave. Cievková súprava bola nepoškodená, čo je vzácnosťou u tohto prístroja. Bol odtrhnutý len jeden drôtik na DV anténnej cievke. Pozorné oko si všimne vymenené kondenzátory a takmer sprálený jeden odpor. Ale poďme po poriadku.

1. napájací zdroj a napájacie vetvy
Napájací zdroj je štandardný, dvojcestný, filtrácia je dosiahnutá dvojitým kondenzátorom a 150 Ohm odporom. Pri oprave doporučujem dva 5k kondenzátory zo sekundáru na zem jednoducho dať preč. Ak ich necháte, tak skôr či neskôr vám môžu vybuchnúť, minimálne vyprskne asfalt (stalo sa). Ich funkcia je odrušiť sieťové poruchy a vf prenikajúce zo siete, ale to v dnešnej dobe rušenia (počítače, spínacie zdroje a pod) by ste museli pred rádio dať kompletný odrušovací systém.

Elektrolyt je obyčajne dobrý, ale doporučujem aspoň 1h formovať cez sériový odpor 10kOhm.

Pri vypnutom prístroji doporučujem skontrolovať všetky veľké odpory v napájacej + vetve, čo napájajú anódy, g2 mriežky - ide o tieto odpory - R37, R27, R10, R11, R5, R7, R2, R3. V mojom prípade som vymieňal 3 ks. Za týmito odpormi sú filtračné kondenzátory, väčšinou M1 alebo 64k, resp. jeden malý 4k C44 a vedľa neho C45. Tieto preskúšajte na zvod, resp. radšej všetky hneď vymeňte za dobré. V mojom prípade som menil 4 ks. Najviac ma potrápil práve ten 4k C44, lebo mal skrat, čo som teda nečakal. Ale keďže je to známy "hnedý" Teslácky kondíček, tak sa ani nečudujem. Všetky nové dajte na napätie 250V a viac. Ak máte túto etapu dokončenú, tak pri zasunutej usmerňovačke a ostatné elektrónky nezasunuté, by ste mali na elektrolytoch namerať cca 350-360V naprázdno. Ak je napätie zásadne menšie, tak niektorý kondenzátor má stále zvod.

2. nf zosilňovač
Prvým krokom, bez rozmýšľania, je výmena 25k C62. Potom postupne od konca zasuňte 6L31, ak má na katóde cca 12-14V, tak je dobre, aj má viac, tak skontrolujte vymenený C62 alebo jednoducho elektrónka je zlá. Katódový kondík zatiaľ nechajte, v mojom prípade nebol zlý. Potom pri skutočnej skúške ho možno preskúšať pripojením dobrého kondíka.
Potom zasuňte ďalšiu elektrónku a hlasitosť dajte na minimum. Tu som mal v prístroji iné zapojenie, 5M odpor priamo z mriežky 6F31 na zem. V schéme je to však RC člen pripojený na delič napätia, na 9 Ohm odpor, čo dáva zápornejšie predpätie. Skúška nekôr ukázala, že lepšie je pripojiť 2M odpor na ten delič, ako 5M na zem. Elektrónka menej skresluje.
Potenciometer poriadne chrapotal, tak sa mu spravila 2mm dierka a do nej sa strekol Kontox, to pomohlo. Pri skúšaní nf časti ešte niekde trošku niečo šelestilo, ale to sa väčšinou ťažko hľadá, môže to byť nejaký spoj alebo nejaký malý kondík. Keďže to nebolo pri hudbe počuť, tak som to nechal tak.

3. vf - minimálna verzia
Keďže cievky vo vf časti boli v poriadku, predpokladal som, že rádio bude hrať na prvé zapnutie. Bolo tomu tak. Ale pre tých, čo majú problémy s cievkami, som preskúšal tieto triky. Prvú elektrónku 6F31 nezasúvajte, namiesto nej do dierky Anóda v jej pätici pripojte cez 500pF anténu. Prepnite na niektorý KV rozsah. Predpokladám, že KV cievky sú v poriadku, lebo sú vinuté z hrubšieho drôtu. Môžete ich aj vizuálne a skratomerom skontrolovať. Rozloženie cievok je na nasledujúcom obrázku. Ak rádio hrá (ale slabšie), tak oscilátor, zmiešavač a cievky pred zmiešavačom (L11, 12 alebo 13) máte v poriadku. Ak nehrá, skúste anténu s 500pF kondenzátorom priamo pripojiť na odpor R42 100 Ohm na mriežku zmiešavača 6H31. Tu by malo všeličo hrať, šumieť, mali by ste aj ladiť. V takom prípade máte problém v spomínanýách cievkach pred zmiešavačom.

Ak vyššie uvedený postup je OK, tak zasuňte prvú elektrónku a anténu dajte naprv na R41 100 Ohm na mriežku (šumí, dá sa ladiť) a potom dajte na normálnu anténnu zdierku. Takouto vylučovacou metódou môžete skontrolovať, ako sú funkčné jednotlivé cievkové súpravy. Predpoklad ale je, že oscilátor funguje, tj že cievkové súpravy L20 až L30 pre oscilátor sú v poriadku. Tie opravte ako prvé. Dobré je pritom mať osciloskop, aby ste vedeli či pri oprave a pripojiovaní odtrhnutých závotov cievok ste dali správne poradie koncov vinutia. Je to piplačka, ale oplatí sa. O ladení však v tomto článku nebudem písať, lebo to je článok sám o sebe. Verím, že aspoň jedno AM pásmo nájdete v prístroji neporušené a prístroj opravíte s týmto pásmom. Ak nie, tak to nechajte na neskôr, keď budete mať viac skúseností.

Tým, čo sa podarí prístroj rozohrať, bude odmenou veľmi silný zvuk, perfektná selektivita a kopec radosti. :)

(prevzaté z E.Kottek: Čsl. rozhlasové a televízní přijímače I, SNTL)