(c) Viktor Cingel, 10/2007

Súvisiace články: Philips 834A - servisné poznámky, 834A - oprava a náhrada odporov, M.Beran: Servisný návod 834A/836A.

Nálezový stav
Philips 836A - je po elektrickej stránke jednoduchý, priamozosilňujúci prijímač, v ktorom prvá elektrónka, selektóda, je riadená mriežkovým predpätím pomocou potenciometra, čím sa dosiahne riadenie hlasitosti pomerne vo veľkom rozsahu. Druhý stupeň je klasický vf zosilňovač a transformátorovou väzbou je naviazaný detektor s triódou. Ako som predpokladal, nahradiť pomerne zriedkavú triódu E499 bol trochu problém, lebo táto trióda má nastavený pracovný bod ešte viac posunutý ako je bežne definované v katalógu (až na Ia=0,26mA, Ug1=-4,5V), trióda pracuje v bode ohybu charakteristiky a tým detekuje. Z triód, ktoré sú podobné, najlepšie výsledky boli pri náhrade za E438, ale cítiť to, že trochu skesľuje. Ostatné elektrónky som dal originálne, ako uvádza originálne výrobca Philips vo firemnom servisnom návode: E455, E462, E438 (namiesto E499), E443H, 506. Všetky súčiastky boli nepoškodené, najmä valcovité čierne odpory umiestnené na pertinaxovej doštičke. Prerušená bola filtračná tlmivka a samozrejme suché elektrolyty, jeden nebol originál a takmer všetky kondenzátory vo valcovom bloku ako aj väzobný 2nF, mali zvod. Prerušený bol aj drôtový potenciometer 1,26kOhm, čoho som sa najviac obával, lebo to je srdce prístroja. Šasí, klasicky, napadnuté koróziou. Reproduktor OK, až na látku, ktorá bola dotrhaná na viacerých miestach. Lak skrinky značne vyschnutý a olúpaný. Chýbal odznak Philips :) a gombíky.






Treba si všimnúť zaujímavé umiestnenie a upevnenie filtračnej tlmivky v napájaní (vľavo pod elektrolytom). Je upevnená na pertinaxovej doštičke, ktorá je prišroubovaná elektrolytom. Tento, čo vidíte, samozrejme, nie je originálny. Tlmivka bola prerušená, výrobca udáva jej ohmický odpor cca 140 Ohmov, tak som ju premostil odporom 150 Ohmov/10W a tento som skryl pod tlmivku (pozri ďalej). Zaujímavo "vo vzduchu" je aj upevnený kondenzátor v anódovom okruhu E443H, medzi potenciometrom na filtráciu výšok a drôtenou prepojkou na anódu. Tam samozrejme je asi 200V a sem tam to kope (keď si nedáte pozor :).



Reštaurovanie mechanických komponentov
Čato dostávam otázky ako dokážem dať do poriadku veľmi skorodované šasí. Ako už bolo vo viacerých návodoch uvedené, nič na tom nie je, len veľa času a trpezlivosti. Pri tomto prijímači som postupoval "zhora-dole", tj najprv som čistil a leštil cievky, odmontoval som nosič elektrolytov, potenciometer, žiarovku, oceľový L plech na cievku v popredí ako aj pod spevňujúce rebierka pod šasí. Tak máte lepší prístup k mnohým súčiastkám. Medené kryty (toto sú tie horšie, lebo sú perforované, videl som aj z hladkého plechu) boli vyčistené asi 3x Silichrómom a Sidolom, ktorý sa aplikoval najprv malou kefkou a po určitej chíli bolo preleštené handrou. Veľké medené korózie sa najprv veľmi jeme prebrúsili šmirgľom o zrne 1000 a potom Silichróm. Nesmie byť vidno rýhy po brúsení. Na ten perforovaný medený plech ale jemná mosadzná kefka nevádí. Oceľové šasí bolo asi 3x krát prebúsené a odhrdzené odhrdzovačom, ale na záver aj tak zostali na niektorých miestach fľaky po korózii, tak tam nepomôže nič, len veľmi dobrá zinková farba a trochu grafitu na preleštenie. Po odmastení liehom, som použil zinkový sprej, ktorý si streknete na roh handričky a handričkou prebehnete celé šasí. Zinková farba nie je potom taká dominantná a nová ale trochu kryje a trochu aj presvitá "starina". Po zaschnutí som celé zinkové povrchy preleštil grafitovým práškom. Potom treba všetko dobre povysávať a očistiť od grafitu a medené časti ako aj pertinaxové ešte raz preleštiť. Odmontované zinkované dielce som každý prebrúsil a skúsil som ich galvanicky pozinkovať (elektrolyt z profesionálne fabriky). Asi ešte robím niečo zle, ale výsledok nie je nejaký ohromujúci. Keď na to prídem, tak dostanete popis. Prikladám nejaké fotky z medzikrokov čistenia a leštenia. Brokát som dal teplou vodou úplne dole, bol opratý. Súčiastky okolo reproduktora boli tiež vyčistené mosadznoú kefkou a Silichrómom.







Oprava elektrických častí
Na prístroji boli vykonané tieto opravy a náhrady:

1. Spomínaná filtračná tlmivka bol premostená odporom 150 Ohmov/10W. Odpor je skrytý pod tlmivkou, pod elektrolytmi.
2. Bol doplnený dobový elektrolyt, ale vadný, a do malej medzery vedľa trafa pod šasí boli umiestnené dva elektrolyty 22mikroF/350V. Je tam pekné miesto, kde sa dajú nenápadne schovať.
3. Valcový blokový kondenzátor - Vo valcovom blokovom kondenzátore boli vymenené všetky blokovacie kondenzátory za nové svitkové, rovnakej alebo trochu väčšej kapacity (napr. namiesto 0,25mikroF bol daný 0,33mikforF a pod. Celé valcové púzdro je upevnené dvomi šroubami a treba predtým odletovať všetky prívody. Tento typ sa ale ťažko otvára, treba po obcove falcu, ale potom to aj chirurgicky zavrite, aby to nebolo vidieť.
4. V originálnom návode od výrobcu je z anténnej zdierky na zem pripojený malý kondenzátor 100pF, doporučujem od zeme odpojiť, lebo pri krátkej anténe filtroval takmer všetok signál.
5. Potenciometer - bol prerušený na dvoch miestach (presné miesta sa dajú zistiť ohmetrom) tak som ho rafinovane opravil. Samozrejme bol vybratý z prístroja a po uvolnení dvoch šroubičiek M3, ktoré držia pertinax s odporovým drôtom, ale len trochu asi 0,5mm, som pod miesto, kde je prerušený drôt. vložil malinký kúsok hliníkového alobalu asi tak 3x2mm, v troch vrstvách. Keď potom ten alobal natlačíte jemne pod odporový drôt a roh bakelitovej konštrukcie, tak ho nevidno a po pritiahnutí šroubičiek sa drôt dobre pritlačí k alobalu, prerušené miesto sa premostí a potenciometer perfekne funguje.
6. Nahradil sa väzobný kondenzátor 2nF za nový svitkový a do púzdra po vytavení asfaltu boli vymenené aj kondenzátory M1 v cievkovou obvode pri E1 a na g2 pre E1. Ak by bol zlý aj 5nF na primáre VTrafa, tak aj ten sa dá vložiť naspäť do pertinaxovej trubičky a zalepiť asfaltom.
7. Oživovanie rádia - aby som nepokazil vzácne elektrónky, tak som použil túto metódu.

Presokloval som si elektrónky na dostupnejšie typy. Selektódu je najlepšie nahradiť selektódou, napr. ale aj vf pentóda EF22 spravila dobrú službu. Aby sa EF22 dali v prijímači dobre uchytiť, tak som anódu vyviedol na malú čiapočku, kde bola priletovaná mosadzná matica M3 a upevnená na banku elektrónky malým hliníkovým prúžkom (viď obrázok ďalej). Výstupnú E443H som presokloval pentódovou časťou ECL82, mala veľmi podobnú charakteristiku. Bolo ale treba spojiť jedno vlákno žeravenia s katódou a uzemniť. Tá trióda E499 ma potrápila, lebo som skúsil moderné triódy napr ECC82, ECC41, a pod. ale pri nijakej sa mi nepodarilo nastaviť pracovný bod dobre, i keď som laboroval s predpätím. Tak po rezignácii som spravil veľmi jednoduchú vec: do pätice som do dierky medzi g a anódu vložil bežnú germániovú diódu v závernom smere (katódu diody do anódovej zdierky triódy). Dosiahol som detekciu ale bez zosilnenia, ale to na účely oživenia bohate stačilo - rádio hralo tichšie. Samozrejme, že som žeravil 6,3V z externého zdroja. Anódové napätie ale vyrábala normálne usmerňovacia dvojdióda v rádiu.



Oživenie nerobilo problém, odpory boli dobré aj naladenie cievok nebolo pohnuté, tak to hralo na prvé zapnutie. Hlavná sada odporov je na nasledujúcom obrázku a sú umiestnené zľava doprava:
640 Ohm - katóda E2,
16 kOhm - katóda E3,
80 kOhm - g2 E1 na zem,
25 kOhm - delič napätia na g2 E1,
40 kOhm - delič napätia na g2 E1 a E2,
80 kOhm - zrážací anódový odpor E3,
0,32 MOhm - anódový odpor E3,
2 MOhm - odpor v obvode g1 E4,
0,32 MOhm - sériový odpor v obvode g1 E4,
1 MOhm - odpor v obvode g1 E4,
0,64 MOhm - blokovací odpor na g1 E4,
0,64 MOhm - odpor v deliči predpätia na g1 E4 an zem.




Schéma, aj s opravami je v tomto súbore. Poznámka: v schéme prijímača uvedeného v knihe Empfanger Schaltungen, Band VI, sú uvedené iné elektrónky, namiesto odporov 80kOm sú v schéme odpory 64 kOhm, chýbajú tam zakreslené dolaďovacie kapacitné trimre a je tam jedna chyba, ktorá je dole na obrázku opravená červenou.



Namerané napätia a hodnoty (merané číslicovým voltmetrom a ohmetrom)

Odpor primárneho vinutia sieťového transf.	87 Ohm
Odpor primárneho vinutia výstupného transf.	570 Ohm
Odpor prevodného nf trafa - primár aj sekundár	45 Ohm každý
E1 - E455	Ua=220V, Ug1= od -1,5 do = 38V, Ug2=92V
E2 - E462	Ua=220V, Uk=2,5V, Ug2=130V
E3 - E438	Ua=113V, Uk=4,5V
E4 - E443H	Ua=216V, Eg2=226V

Šasí bolo po mechanickej aj elektrickej stránke dokompletované, všetky prívody a uzemnenia boli podoťahované a do všetkých elektrických kontaktov (pätice, zdierky, prepínač, potenciometer na filter výšok) bol stretknutá kvapka Kontoxu. Šasí po skompletovaní vyzerá nasledovne, verím že všetko čo sa dalo, je maximálne originálne. Ešte bola prirobená aj opletená sieťová šnúra ako aj opletená šnúra na reproduktor.







Starý lak na skrinke bol jemne zbrúsený až na dýhu. Dýha nebola ničím morená, jedine šelaková politúra bola prírodná (tá je trochu červenšia) a po nanesení a preleštení dvoch vrstiev politúry rádio dostalo svoj typický Philips odtieň a vzhľad. Gombíky asi majú byť čierne ale dal som zatiaľ tmavohnedé, lebo iné som nemal. Do bakelitového rámika bola vlepená replika znaku Philips. Verím, že tomu nič nechýba, až na zadnú stenu. Zaujímavé je, že pri tomto rádiu Philips robil vylepšenia, lebo napr. v žiadnej schéme nie je uvedený anténny odlaďovač a pritom na jednom modeli u kolegu som ho videl. Bol na zadnej stene a bol tvorený cievkou a krabicovým kondenzátorom, aký je aj v prijímači, tak verím, že je originál.

5/2009 - Pavel Boudný ČR: Poznámky k prístroju.

... Filtrační tlumivku patří přišroubovat zespodu pertinazového držáku (který je sevřený vnějším filtračním ellytem). Svitkový kondenzátor tónové clony je v typické Philipsácké pertinaxové trubce se šikmo seříznutými boky, na nichž jsou svorky. Kond tónové clony je mechanicky přichycen zepředu k chassis příchytkou. Je to z fotek mého šáska patrné.

Velkou zajímavostí u Vašeho přístroje [pozri hore. poznámka Admina] je rámeček stupnice a brokát. Nejčastěji se totiž vyskytuje rámeček robustní, bez smaltovaného odznaku Philips na kterém je pouze reliéf vlnek a hvězd. Brokát je běžně svisle vlnkovaný, zlatavý. U Vámi restaurovaného modelu je rámeček stupnice asi stejný jako u Ph.522A, brokát taktéž "obláčkový" jako u 522. Domnívám se, že se jedná o naprosto poslední serii Ph836A. U mého stroje někdo bohužel odlaďovač kdysi odmontoval, jinak Vámi popsaná podoba odlaďovače odpovídá originálu, který jsem viděl u všech ostatních 836A.

Pro inspiraci posílám tedy pár fotek panenského chassis a malou zajímavost pro srovnání - polský ekvivalent Philips 33A, který má narozdíl od designu zcela odlišné technické řešeníchassis i zapojení. Ph33A je tříokruhovou třílampovkou se zpětnou vazbou(!!!), osazení AF2, E446, E443H a 506. Pochází z roku 1935.

Polský Philips 33A